写真を3Dプリントにする方法と、最初のスライス前に用意しておくとよいものを紹介します。
順番が重要です。スライサーに読み込む前に、メッシュを正しくしておく必要があります。
顔、ペット、建物は、形がもともとはっきりしているため、浅いレリーフでも見やすくなります。情報量の多い風景は、プリントとして成立させるためにより深さが必要です。最終的な縦横比にトリミングしてから、必要な最も明るい部分と暗い部分がファイルに残るよう露出を調整します。
ブラウザ上で変換を実行し、メッシュをダウンロードします。明るさは高さに変換され、明るい部分は高く、暗い部分は低くなります。画像を反転するとこの関係も逆になります。写真そのものが重要なのはこの工程だけです。以降はすべて形状の問題です。
STLを読み込み、スライスする前に確認します。バウンディングボックスのサイズが、希望した大きさとmm単位で合っているか確認してください。また、数分の1mmしかない薄いシートではなく、しっかりしたベースがあること、メインの本体の横に浮いた不要なシェルがないことも確認します。穴や法線の反転があるメッシュは、意味のない形にスライスされます。
写真のレリーフは機械部品ではなく、薄い壁です。立ててプリントするリソファンなら、0.08〜0.12 mmのレイヤー、2〜3周の外周、100％インフィル、サポートなしが適しています。ベッドに平らに置くレリーフはもう少し扱いやすく、0.12〜0.2 mmのレイヤー、約15％のインフィル、ベースが薄い場合はブリムを使います。
ベースがプリントされる様子を見ます。背面プレートが約1 mmで、最初のレイヤーがつぶれすぎていたり隙間があったりする場合は、プリントが高くなる前にZオフセットを調整してください。ベースが反ると、その上のすべてが持ち上がるためです。完成後は、高さマップの最も高い部分にダマや糸引きがないか確認します。
写真のプリントで捨てられるフィラメントの多くは、この3つが原因です。
高さマップの表面だけでは厚さが数分の1mmしかなく、ベッドから外すときに破れます。少なくとも0.8 mm、手で扱ったり吊るしたりするなら1.5〜2 mmのベースを追加してください。変換時にベースを設定するほうが、同じモデルを2回プリントするより安上がりです。
STLファイルには単位情報がありません。高さ4 mmや400 mmで読み込まれるモデルは、壊れたファイルではなく、たいてい単位の不一致が原因です。リサイズのハンドルをドラッグすると、さらに悪化します。目標サイズを入力し、バウンディングボックスを確認して、その縮尺でも壁の厚さをプリントできることを確認してください。
顔、毛、文字はサポートが最も固着しやすく、取り外すと見た目を大きく損ねる部分です。最も高い形状が上を向くか、ベッドに平らに接するようレリーフを回転させ、サポートではなく密着用のブリムを使い、外す前にパーツを冷ましてください。
写真とプリントプロファイルを少し調整するだけで、完成品に違いがはっきり現れます。
先ほどトリミングした写真を使います。サイズ、レリーフの深さ、ベースの厚さを設定し、STLをダウンロードしてそのままスライサーに読み込みます。基本的な変換はブラウザで無料で使え、アカウントも不要です。アップロードしたファイルは後でキャッシュから削除されます。
はい。写真の明るさの値を高さとして読み取れるため、グレースケール画像をSTLとして保存できる表面形状に変換できます。STLは形状だけを保持するため、色やテクスチャは保存されません。
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