Elige la foto adecuada, conviértela en una malla, comprueba la geometría, prepara el laminado e imprime algo que realmente se parezca a la imagen.
Convertir una imagen a STLTe explicamos cómo convertir una foto en una impresión 3D y qué conviene tener preparado antes del primer laminado.
El orden importa: la malla tiene que estar bien antes de que el laminador la procese.
Una cara, una mascota o un edificio se leen bien como un relieve poco profundo porque sus formas ya están diferenciadas. Un paisaje con muchos elementos necesita más profundidad para funcionar como impresión. Recorta según las proporciones finales y corrige después la exposición para que los tonos más claros y más oscuros que te interesan estén presentes en el archivo.
Ejecuta la conversión en la ventana del navegador y descarga la malla. El brillo se transforma en altura: las zonas claras suben, las oscuras bajan y, si inviertes la imagen, ocurre al revés. Este es el único paso en el que importa la foto en sí. A partir de ahí, todo gira en torno a la geometría.
Carga el STL y míralo antes de laminarlo. Comprueba la caja delimitadora en mm frente al tamaño que querías, confirma que hay una base sólida en lugar de una lámina de unas décimas de mm de grosor y busca carcasas sueltas flotando junto al cuerpo principal. Una malla con agujeros o normales invertidas se lamina de forma absurda.
Los relieves fotográficos son paredes finas, no piezas mecánicas. Una litofanía impresa en vertical necesita capas de 0.08 a 0.12 mm, dos o tres perímetros, un relleno del 100 por cien y ningún soporte. Un relieve colocado plano sobre la cama admite más errores: capas de 0.12 a 0.2 mm, alrededor de un 15 por ciento de relleno y un brim si la base es fina.
Vigila cómo se deposita la base. Si la placa posterior mide aproximadamente 1 mm y la primera capa queda aplastada o con huecos, corrige el offset de Z antes de que avance la impresión, porque una base deformada levanta todo lo que queda encima. Cuando termine, comprueba si hay pegotes y hilos en los puntos más altos del mapa de alturas.
Estos tres problemas explican la mayor parte del filamento que se tira al imprimir fotos.
Una superficie de mapa de alturas por sí sola tiene unas décimas de mm de grosor y se rasgará al levantarla de la cama. Añade una base de al menos 0.8 mm, y de 1.5 a 2 mm si vas a manipular o colgar la impresión. Ajustar la base en el conversor sale más barato que imprimir el mismo modelo dos veces.
Los archivos STL no contienen unidades. Un modelo que se importa con 4 mm o 400 mm de altura suele tener un desajuste de unidades, no un archivo roto, y arrastrar los controles de redimensionado lo empeora. Escribe el tamaño objetivo, comprueba la caja delimitadora y confirma que el grosor de las paredes siga siendo imprimible a esa escala.
Las caras, el pelo y las letras son las zonas donde más se fusionan los soportes y donde retirarlos causa más daños visibles. Gira el relieve para que la geometría más alta apunte hacia arriba o quede plana sobre la cama, usa un brim para mejorar la adherencia en lugar de soportes y deja que la pieza se enfríe antes de despegarla.
Pequeños cambios en la foto y en el perfil de impresión que se notan claramente en la pieza terminada.
Usa la foto que acabas de recortar. Define el tamaño, la profundidad del relieve y el grosor de la base, descarga el STL y llévalo directamente al laminador. La conversión básica es gratuita en el navegador, no necesita cuenta y la carga se elimina de la caché después.
Sí. Los valores de brillo de una foto se pueden interpretar como altura, de modo que una imagen en escala de grises se convierte en una superficie que puedes guardar como STL. El color y la textura no se almacenan, porque STL solo contiene geometría.
Las páginas que responden a la siguiente pregunta.
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