Un lithophane est un relief fin où les pixels foncés sont imprimés épais et les pixels clairs fins, de sorte que l’image apparaît uniquement lorsqu’elle est rétroéclairée.
Convertir une image en STLLa conversion d’une image en lithophane est un problème d’épaisseur, pas de couleur. L’outil mesure la luminosité de chaque pixel et la transforme en hauteur sur un panneau fin, de sorte que l’image apparaît uniquement lorsque la lumière le traverse. Les pixels foncés sont imprimés épais et les pixels clairs fins. Placez le panneau terminé devant une lampe : les niveaux de gris deviennent l’image. Il n’y a rien à modéliser à la main ni à peindre.
Cette page s’adresse à quelqu’un qui a une photo, un scan de dessin ou un logo sur son téléphone et qui veut un panneau plat qui s’illumine lorsqu’il est rétroéclairé. Vous n’avez pas besoin d’un logiciel de modélisation. Il vous faut un fichier, un slicer et une imprimante capable de tenir une couche de 0.08 mm. Si vous avez déjà imprimé un dessous-de-verre plat en regrettant qu’il ne montre pas un visage, voici le processus pour y arriver.
Trois opérations ont lieu entre l’envoi d’un fichier et l’obtention d’un maillage imprimable.
Chaque pixel est échantillonné selon sa luminance, puis converti en valeur Z entre vos épaisseurs minimale et maximale. Un pixel clair reçoit une petite valeur Z, un pixel foncé une grande. Le résultat est un champ de hauteur de la largeur et de la hauteur de l’image source.
Un lithophane fonctionne par transmission, pas par réflexion. Le plastique épais bloque la lumière et paraît foncé ; le plastique fin la laisse passer et paraît clair. Le convertisseur inverse volontairement la logique habituelle d’une carte de hauteur afin que les ombres deviennent la partie la plus haute du panneau.
Le champ de hauteur est fermé pour former un maillage avec une face arrière plate, puis exporté en STL. Ce fichier ne contient que des triangles : importez-le dans votre slicer et définissez vous-même l’orientation. Le panneau s’imprime debout, pas à plat.
Cinq étapes, du choix du fichier à l’allumage de la source de lumière.
Les portraits, les bâtiments et les photos de la lune se convertissent bien, car ils présentent des zones claires et foncées évidentes. Les logos plats et les dessins au trait deviennent des plaques plates, sauf si vous ajoutez d’abord des dégradés. Recadrez au plus près, éliminez les arrière-plans chargés et utilisez au moins 600 pixels sur le côté le plus court.
Une épaisseur minimale de 0.8 mm et maximale de 3.0 mm convient à une buse de 0.4 mm sur la plupart des machines FDM. Élargir la plage augmente le contraste, mais rapproche l’extrémité fine des fuites de lumière. Réduisez-la pour les grands panneaux afin de conserver des noirs lisibles.
Un panneau d’environ 100 mm de large avec une base de 3 mm constitue un premier essai sûr. Gardez les proportions verrouillées pour éviter de déformer les visages. Imprimez d’abord un petit panneau de test si l’image est importante : cela coûte quelques grammes et vous indique si la gamme de tons fonctionne.
Placez le panneau sur sa tranche longue : hauteur de couche de 0.08 à 0.12 mm, buse de 0.4 mm, remplissage à 100 %, deux ou trois périmètres, aucune peau supérieure ni inférieure, et un brim pour l’adhérence. Ralentissez la paroi extérieure à environ 30 mm/s. Un panneau plat ne nécessite pas de supports.
Imprimez avec un filament blanc, naturel ou transparent ; les couleurs foncées et brillantes bloquent la transmission. Placez le panneau devant une fenêtre, un panneau LED ou l’écran d’un téléphone, puis éloignez-le de quelques centimètres jusqu’à ce que l’image apparaisse. Trop près, la source de lumière elle-même devient visible.
L’épaisseur constitue toute la réserve de contraste. Sous environ 0.6 mm, le panneau laisse passer la lumière partout et les parois fines peuvent échouer en cours d’impression ; au-delà d’environ 4 mm, les zones les plus épaisses ne laissent plus passer assez de lumière et l’extrémité sombre de l’image se transforme en silhouette. Une buse de 0.4 mm limite aussi les détails horizontaux : les éléments de moins d’environ 0.4 mm fusionnent. La hauteur de couche définit les paliers verticaux des tons, donc une couche de 0.2 mm produit des bandes visibles dans les dégradés lisses. Imprimez à 0.08 mm à 0.1 mm lorsque l’image contient des tons de peau doux.
Le résultat est uniquement géométrique. STL stocke des triangles : aucune couleur ni texture n’est conservée avec le maillage ; un lithophane couleur est une astuce d’impression, pas un format de fichier. Vous obtenez la couleur en changeant de filament à une couche donnée, en superposant des panneaux cyan, magenta, jaune et blanc, ou en plaçant l’impression devant une lumière colorée. Le convertisseur vous fournit un seul champ de hauteur en niveaux de gris. Les JPEG chargés et très compressés transforment le bruit en bosses : nettoyez donc d’abord l’image source. Notez aussi qu’un arrière-plan PNG transparent devient une zone plate à l’épaisseur minimale.
Les impressions verticales sont la partie délicate. Un panneau de 120 mm de haut posé sur une tranche de 3 mm a une petite empreinte au sol et un centre de gravité élevé. Ajoutez donc un brim, ralentissez la première couche et protégez l’imprimante des courants d’air. La pièce est pleine, le travail prend donc longtemps avec des couches de 0.08 mm. Les fichiers sont limités à 20 MB, et les formats JPG, PNG, GIF, BMP, TIFF, WebP, SVG et HEIC peuvent tous être envoyés ; redimensionnez d’abord les images très grandes.
Envoyez l’image, définissez la plage d’épaisseur et téléchargez le STL. La conversion de base est gratuite, s’effectue dans le navigateur et ne nécessite ni compte ni installation.
Convertissez-la en lithophane : un panneau fin dont l’épaisseur suit la luminosité de chaque pixel. Imprimez-le debout en filament blanc avec une hauteur de couche fine, puis rétroéclairez-le. L’image apparaît uniquement lorsque la lumière le traverse, pas sous l’éclairage ordinaire d’une pièce.
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