Transformer une photo en impression 3D à envoyer directement dans un slicer

Choisissez la bonne photo, convertissez-la en maillage, vérifiez la géométrie, préparez le tranchage et imprimez quelque chose qui ressemble vraiment à l’image.

Convertir une image en STL

À prévoir avant de commencer

Voici comment transformer une photo en impression 3D, ainsi que les quelques éléments à préparer avant le premier tranchage.

  • Une photo avec une vraie plage de tons. Les tons moyens donnent le relief, donc une image plate ou surexposée devient une plaque avec à peine quelques formes en relief. Vérifiez l’histogramme avant de vous lancer.
  • Un recadrage adapté à la forme que vous comptez imprimer. Le convertisseur projette toute l’image, d’un bord à l’autre, donc tout ce qui reste dans l’image se retrouvera dans le modèle. 1200 x 1200 pixels suffisent largement pour un relief ou une lithophanie.
  • L’image au format JPG, PNG, GIF, BMP, TIFF, WebP, SVG ou HEIC, avec une taille maximale de 20MB, ainsi qu’un navigateur sur Windows, macOS, Linux, iOS ou Android. Rien n’est installé.
  • Un slicer avec un profil de buse de 0.4 mm et suffisamment de filament pour le volume englobant. Une lithophanie de 100 x 100 mm et d’environ 0.8 mm d’épaisseur utilise environ 10 g de PLA.

De la photo à la première couche en cinq étapes

L’ordre compte : le maillage doit être correct avant que le slicer ne le traite.

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    Choisir et recadrer la photo

    Un visage, un animal ou un bâtiment ressort bien en relief peu profond, car les formes sont déjà distinctes. Un paysage chargé a besoin de plus de profondeur pour rester lisible une fois imprimé. Recadrez selon les proportions finales, puis corrigez l’exposition afin que les tons les plus clairs et les plus foncés qui vous intéressent soient bien présents dans le fichier.

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    Convertir l’image en STL

    Lancez la conversion dans la fenêtre du navigateur et téléchargez le maillage. La luminosité est convertie en hauteur : les zones claires montent, les zones sombres descendent, et l’inversion de l’image inverse ce résultat. C’est la seule étape où la photo elle-même compte. Tout le reste concerne la géométrie.

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    Inspecter le maillage dans le slicer

    Chargez le STL et examinez-le avant de le trancher. Vérifiez le volume englobant en mm par rapport à la taille souhaitée, assurez-vous qu’il y a une base pleine plutôt qu’une feuille de quelques dixièmes de mm d’épaisseur, et recherchez les coquilles isolées flottant à côté du corps principal. Un maillage troué ou avec des normales inversées produit n’importe quoi au tranchage.

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    Trancher selon la géométrie obtenue

    Les reliefs photo sont des parois fines, pas des pièces mécaniques. Une lithophanie imprimée à la verticale demande des couches de 0.08 à 0.12 mm, deux ou trois périmètres, un remplissage à 100 pour cent et aucun support. Un relief posé à plat sur le plateau est plus facile à imprimer : couches de 0.12 à 0.2 mm, environ 15 pour cent de remplissage et une bordure si la base est fine.

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    Imprimer et surveiller la première couche

    Surveillez la base pendant sa fabrication. Si la plaque arrière fait environ 1 mm et que la première couche est écrasée ou présente des espaces, corrigez le décalage en Z avant que l’impression ne monte, car une base déformée soulèvera tout ce qui se trouve au-dessus. Une fois l’impression terminée, vérifiez les points les plus hauts de la carte de hauteur pour repérer les pâtés et le stringing.

Trois erreurs qui font gaspiller le plus de filament

Ces trois erreurs expliquent la plupart du filament jeté sur les impressions à partir de photos.

Un relief sans plaque arrière

Une surface basée uniquement sur une carte de hauteur ne fait que quelques dixièmes de mm d’épaisseur et se déchirera lorsque vous la décollerez du plateau. Ajoutez une base d’au moins 0.8 mm, et de 1.5 à 2 mm si la pièce doit être manipulée ou suspendue. Régler la base dans le convertisseur coûte moins cher que d’imprimer deux fois le même modèle.

Mettre à l’échelle à l’œil dans le slicer

Les fichiers STL ne contiennent aucune unité. Un modèle importé avec une hauteur de 4 mm ou de 400 mm est généralement victime d’un décalage d’unités, pas d’un fichier corrompu, et faire glisser les poignées de redimensionnement ne fait qu’aggraver le problème. Saisissez la taille cible, vérifiez le volume englobant et confirmez que l’épaisseur des parois reste imprimable à cette échelle.

Des supports soudés aux détails fins

Les visages, les poils et le lettrage sont les zones où les supports fusionnent le plus et où leur retrait cause les dégâts les plus visibles. Orientez le relief de manière à ce que la géométrie la plus haute pointe vers le haut ou soit posée à plat sur le plateau, utilisez une bordure pour l’adhérence plutôt que des supports, et laissez la pièce refroidir avant de la décoller.

Conseils avancés pour une impression plus propre

De petits changements apportés à la photo et au profil d’impression, mais qui se voient clairement sur la pièce terminée.

  • Floutez l’image d’un ou deux pixels avant la conversion. Le bruit d’un seul pixel et les artefacts JPEG deviennent des pointes à la surface qu’aucune hauteur de couche ne masquera.
  • Repoussez l’arrière-plan au blanc pur avec les niveaux ou les courbes. Tout ce qui n’est pas parfaitement blanc s’imprime comme une zone de petites crêtes derrière le sujet.
  • Détourez d’abord le sujet lorsque l’arrière-plan est chargé, puis enregistrez un PNG avec cette zone en blanc uni. Le convertisseur a besoin d’une silhouette nette, pas d’une vague indication de silhouette.
  • Miroitez le modèle dans le slicer si la photo contient du texte, car une carte de hauteur inverse l’image lorsqu’elle est vue du côté imprimé.
  • Imprimez un test à 40 pour cent de l’échelle, avec le même filament et le même profil. Cela coûte quelques grammes et vous indique si la profondeur est lisible avant de vous lancer dans le format final.
  • Augmentez la résolution du maillage lorsque les bords courbes paraissent facettés. Vous gagnez une géométrie plus lisse et un fichier plus volumineux, pas davantage de détails provenant de la photo.

Convertissez votre photo et commencez le tranchage

Utilisez la photo que vous venez de recadrer. Définissez la taille, la profondeur du relief et l’épaisseur de la base, puis téléchargez le STL et importez-le directement dans votre slicer. Une conversion simple est gratuite dans le navigateur, ne nécessite aucun compte et votre fichier est supprimé du cache ensuite.

Questions fréquentes

Oui. Les valeurs de luminosité d’une photo peuvent être interprétées comme des hauteurs : une image en niveaux de gris devient donc une surface que vous pouvez enregistrer en STL. Les couleurs et les textures ne sont pas conservées, car le STL ne contient que la géométrie.

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